Новичкам

Маховая палка. Советы начинающим

Маховое удилище наиболее простая, сравнительно недорогая и поэтому наиболее популярная у нас снасть для поплавочной ловли.

О ловле «махом» написано множество статей, и, тем не менее, у многих начинающих поплавочников возникают примерно однотипные вопросы, ответам на которые в общем и посвящен этот небольшой материал. В нем пойдет речь не о специализированных удилищах, предназначенных для какой-нибудь специфической ловли (например, уклейки или карпа), а о более-менее универсальной маховой «палке» для ловли рыбы среднего размера, с приобретением которой обычно начинается увлечение поплавочной удочкой.

Выбор удилища. Приобретая удилище, нужно прежде всего определится какой длины и мощности удилище Вам желательно.

Длина удилища важна не только для того, чтобы иметь возможность достать рыбу, стоящую на удалении от берега, но и наоборот, чтобы не пытаться ловить длинной тяжелой удочкой рыбу, которая часто стоит буквально «в ногах» и не желает отходить глубже и дальше от берега, даже если там лежит прикормка. На основе своего опыта и опыта ловли моих знакомых рыболовов, могу сделать вывод, что в подавляющем большинстве случаев при ловле в наших краях оказываются востребованными 5-ти и 7-ми метровые маховые удилища. Советую приобрести оба, хотя бы из тех соображений, что с одним удилищем ехать на рыбалку рискованно в плане возможной его поломки.

Палки этой длины сравнительно легкие, поэтому, если рыба стоит далеко от берега, их можно держать одной рукой и ловить стоя в воде – «в забродку».

Более длинные удилища бывают необходимы в тех случаях, когда и рыба стоит далеко, и в воду из-за специфики берега нельзя зайти – например, на канале им.Москвы (хотя и там рыба нередко отлично ловится и «семеркой»). Если вы по каким-то причинам предпочитаете ловить на подобных водоемах, тогда, конечно, придется приобрести «длинный мах», т.е. палку длиной 8-10 м. Но, повторюсь, в подавляющем большинстве случаев можно обойтись коротким и средним махами.

Определиться с мощностью удилища важно для того, чтобы, не очень рискуя его сломать, ловить рыбу, на которую Вы в основном в данном случае рассчитываете, и при этом получать максимум удовольствия от управления снастью и от ощущения сопротивления рыбы при ее вываживании. Этого основного элемента эстетики ловли маховым удилищем Вы будете однозначно лишены при ловле некрупной рыбы «дубовой» палкой.

Опытному рыболову бывает достаточно одного взгляда на удилище, чтобы примерно оценить его мощность. Совсем неопытному необходима консультация продавца или тест - диапазон веса оснастки- который указан на некоторых моделях (хотя это бывает нечасто и более принято для спиннинга). Чаще всего при ловле 5-ти и 7-миметровыми палками в зависимости от разных факторов Вам придется использовать отгрузку поплавка весом 1,5-4 г, на это и следует ориентироваться.

Многие фирмы выпускают различные серии удилищ, которые отличаются по весу и строю. В крайних вариантах это мягкие и тяжелые (они же обычно самые дешевые) и легкие и жесткие (наиболее дорогие). Последние изготавливаются из самого высокомодульного углеволокна, и это часто указывается на комле). Но следует иметь ввиду, что они также наиболее хрупкие, недолговечные и требуют очень бережного обращения, которое не всегда удается соблюсти при любительской ловле. Поэтому в плане практичности и бюджетности лучше остановится на сериях среднего ценового диапазона.

При выборе модели еще необходимо иметь ввиду неизбежность ранней или поздней поломки удилища. Поэтому старайтесь приобрести палку там, где существует практика быстрой замены сломанных колен (об этом лучше всего узнать на форумах «поплавочных» сайтов).

Приобретая палку следует внимательно осмотреть каждое колено – нет ли там микротрещин, царапин или наплывов связующего углеволокно материала.

Еще важно обратить внимание на вершинку удилища. Обычно палка заканчивается тонким и гибким вклеенным в последнее колено монолитным хлыстиком. Но нередко бывает, особенно на недорогих моделях, что последнее колено полое и жесткое без монолитной вставки (на конце – дырочка).

Если спросите продавца, почему это так, он начнет Вас «лечить», что это типа для того ,чтобы при желании можно в верхнем колене вместо гибкого хлыстика использовать резиновый амортизатор, например, как на штекере. Это – «пурга»! По крайней мере, я у множества знакомых поклонников маха не встречал такого варианта. Да и дырка в вершинке слишком мала для этого. Обычно, если покупают подобную палку, сразу же приобретают гибкий хлыстик нужной толщины (выпускаются многими известными фирмами и не очень дешевы), отпиливают вершинку до определенного места и вклеивают на эпоксидке этот хлыстик.

Почему все-таки некоторые фирмы выпускают подобные модели? Честно говоря, не знаю, но думаю, что это связано с удешевлением технологии изготовления.

Если оставить все, как есть, и крепить коннектор непосредственно к полой вершинке, палка будет дубовой, и использовать тонкие оснастки Вы не сможете.

Поэтому, если Вы не любите возиться с эпоксидкой или не знаете, где приобрести мягкую вставку в верхнее колено, лучше покупать палку с уже готовым составным верхним коленом (к счастью, таких моделей большинство).

Теперь, когда Вы купили удочку, надо к концу хлыстика прикрепить коннектор, если его там нет.

Наиболее часто используются коннекторы двух видов

 

– первый представляет собой 3-5-тисантиметровый отрезок тонкой шляпной резинки (или однотипного материала), которыйприматывается к концу хлыстика ниткой с эпоксидкой. К концу коннектора в свою очередь удавкой крепится основная леска оснастки. Чтобы петля удавки уж точно не соскочила (такое бывает очень редко), можно на конце коннектора завязать узелок и капнуть на него эпоксидкой. За один – два сезона частых рыбалок такой конненктор изнашивается, тогда он аккуратно срезается с хлыстика бритвой и делается новый.

- второй коннектор фирменный, продается в отделе поплавочных аксессуаров, и имеет вид маленького (1 см) цилиндра, размер которого должен соответствовать кончику хлыстика. Петля основной лески просто набрасывается на специальный крючок и закрывается маленькой муфтой. Лучше покупать такие коннекторы, выпускаемые известными фирмами – они сделаны из специальной пластмассы и реже ломаются.

Какой из этих двух вариантов лучше, сказать не могу. Мне нравятся оба – на самые тонкие хлыстики клею фирменные коннекторы, на те, что потолще – самопальные из шляпной резинки.

На рыбалке случается, что плохо приклеенный коннектор соскакивает, или ломается кончик хлыстика. Чтобы продолжить ловлю этим удилищем, можно воспользоваться старым и довольно надежным способом – леска крепится кембриком в 10-15 см ниже конца хлыстика, делается несколько витков вокруг хлыстика и затем другим кембриком меньшего диаметра крепится уже непосредственно к самому концу.

Маховую телескопическую палку следует раскладывать, последовательно выдвигая до упора одно за другим колена (начиная с верхнего), Каждое колено при этом нужно обязательно хотя бы немного провернуть вокруг оси – это частично предотвращает заклинивание колен.

Собирается удилище в обратном порядке. Если какие-то колена все же заклинило, постарайтесь не стучать удилищем об землю, а одному или вдвоем провернуть колена, не раздавив руками тонкий углепластик.

Продаются и специальные смазки предотвращающие заклинивания колен, правда при нормальном уходе и аккуратной сборке-разборке колена клинит не часто.

Если комлевая пробка твердая (металлическая, например) и не имеет изнутри мягкой подкладки, следует вырезать ее самому из тонкой пористой резины или пенки, чтобы при сборке колен они, ударяясь о пробку, не повреждались.

Далее следует заняться изготовлением оснасток различной грузоподъемности, для ловли разных (глубина, течение, ветер…) условий ловли. Оснастка представляет собой отрезок лески т.н.«основы», на которой монтируется поплавок, грузила и поводок с крючком. Длина оснастки должна быть на 10-15 см короче удилища.

Рассмотрим основные элементы оснастки в той последовательности, в которой они обычно монтируются.

Поплавок. Поплавки различаются в общем случае по грузоподъемности и форме. Поплавки большой грузоподъемности нужны для монтажа тяжелых оснасток позволяющих ловить на сильном течении, выполнять заброс при сильном боковом или встречном ветре и «пробивать» стоящую в толще воды мелочь, чтобы доставить насадку до дна, где стоит крупная рыба.

Самые легкие оснастки необходимы для ловли мелкой рыбы или при очень осторожном клеве.

Грузоподъемность поплавка обычно указана на его теле. Скорее всего, при ловле коротким и средним махами наиболее часто вы будете пользоваться оснастками «весом» от 1.5 до 4 г.

Можно выделить два крайние формы поплавков для ловли донной рыбы – длинный тонкий цилиндр в коротким килем и антенной и шарообразный с длинным ( в 5-7 раз длиннее тела) килем. Поплавки первого варианта более чувствительны, но их можно применять при слабом ветре и течении, поплавки второго варианта ,наоборот, устойчивы при притормаживании даже на сильном течении и ветре. Я советую не слишком замолачиваться по этой теме, а использовать для маховой ловли средний универсальный вариант – поплавок в форме вытянутой капли.

Фирменные поплавки делают из бальсы, это очень легкий, в общем-то, недорогой и простой в обработке материал. Бальса имеет один большой недостаток – при повреждении защитного покрытия она набирает воду и поплавок начинает тонуть. Поэтому я предпочитаю делать сам поплавки из пенопласта. Годится пенопласт определенных марок, типа того, что продавали в спортивных магазинах на натирания мазью лыж.

В поплавок вклеивается (лучше на эпоксидке) антенна, киль, колечко для лески. Готовые антенны можно купить в специализированных магазинах. Мне нравятся антенны из ярко-красного полупрозрачного пластика – они «горят» и хорошо видны в любую погоду. Можно сделать антенну из подручного материала, например из деревянной зубочистки, покрасив ее водостойким маркером. На рыбалке можно перекрасить антенну, предварительно стерев старое покрытие спиртовым тампоном.

Совсем не обязательно, чтобы антенна была легче воды.

Киль можно сделать из тонкой нихромовой проволоки или купить углепластиковый. Хорошо, если у Вас есть друзья-спортсмены, они с удовольствием подарят вам старые поврежденные бальсовые поплавки, из которых можно вынуть и киль, и антенну.

Тело пенопластового поплавка лучше покрыть водостойким спиртовым клеем, например БФ6 (медицинский клей), в который для красоты можно добавить несколько капель «зеленки». Верх тела поплавка (выше колечка для лески) мне нравится потом еще закрасить черным водостойким маркером – так лучше видна поклевка «на подъем».

Поплавки для ловли на легкие насадки (мотыль, опарыш, хлеб…) отгружают так, чтобы из воды высовывалась только антенна. Это нормальная отгрузка поплавка.

Водостойким маркером на теле поплавка следует написать его грузоподъемность.

При ловле на тяжелые насадки или при волочении насадки по дну на течении поплавок приходится немного недогружать или использовать полую плавающую антенну.

Запасные отгруженные поплавки лучше хранить вместе с отрезком лески и грузилами на ней, чтобы при необходимости быстро перенести все это на «основу» и смонтировать новую оснастку.

Смонтировав на основной леске поплавок, следует перенести на нее грузила, которыми он предварительно был отгружен.

Самое последнее грузило «подпасок» должно быть маленьким, чтобы его не чувствовала рыба во время поклевки, но при этом его вес должен быть достаточным для того, чтобы была заметна поклевка «на подъем».

Вариантов расположения остальных грузил множество, в зависимости от того, для какой ловли данная оснастка предназначена. Чтобы неоправданно не заморачиваться на этой теме, остановимся на двух основных – для ловли донной рыбы на стоячих водоемах, когда огрузка более-менее равномерно распределяется по основной леске, и для ловли на течении, когда она сильно смещена вниз к подпаску. Наиболее часто при ловле на течении встречается вариант, когда последнее перед подпаском грузило имеет вид оливки весом от трети до половины общего веса огрузки. Лучше, если оливку можно будет с усилием передвигать по «основе», для этого ее можно монтировать на двух кембриках.

Расстояние от оливки до подпаска во время ловли обычно составляет 20-30см.

 

Чем выше активность рыбы, тем более смещены вниз к подпаску должны быть грузила – оснастка тонет при этом быстрее, что позволяет интенсивнее вести ловлю.

Последним элементом оснастки будет поводок с привязанным к нему крючком. Леску для поводка берут самую хорошую. Диаметр ее должен быть на 0.02-0.05мм меньше диаметра «основы», чтобы в случае обрыва (при зацепе за дно, например) не терять всю оснастку.

В зависимости от интенсивности клева и силы течения длина поводка может составлять от 5 до 40 см, но начинающему рыболову вряд ли стоит вязать поводки длиннее 20 см.

Противоположный крючку конец поводка обычно заканчивается маленькой (не более 1см) глухой петелькой. Запасные поводкиможно хранить на самодельной колодке из пластины с одной стороны выпиливаются зубчики, на которые надевается петля поводка, а с другой приклеена полоска из пенки, пористой резины или , лучше всего – пробки, в которую втыкается крючок. Продаются также другие фирменные приспособления для хранения поводков.

Перед рыбалкой лучше не полениться и навязать 7-10 поводков, чтобы, попав на место, где часты зацепы, не тратить много времени на их замену.

«Основа» ниже подпаска заканчивается тоже часто маленькой петелькой, и поводок вяжется к ней способом «петля в петлю».

Еще удобнее, когда место петли внизу основы привязывается совсем маленький невесомый карабинчик («вертлюжок»). Способ крепления поводка при этом можно оставить прежним ( «петля в петлю» ) только роль верхней петли будет выполнять колечко «вертлюжка».

Придумано это для того, чтобы поводок не перекручивался при ловле на течении, что часто бывает, когда, например, насажены на крючок 2 опарыша (возникает «эффект пропеллера»). Но и в общем случае «вертлюжок» удобнее тем, что на него проще, чем на петлю из лески, надевать (и снимать) заменяемый поводок.

 

Начинающие рыболовы часто используют неоправданно большие крючки. Сейчас в продаже много качественных крючков, которые, даже будучи совсем маленькими, вполне надежно «держат» рыбу, поэтому вряд ли в нашем регионе для ловли, например плотвы среднего размера на мотыля или опарыша, стоит использовать крючки крупнее №18, а для ловли подлещика – крупнее №№16-14 ( а чаще- еще мельче).

Следует иметь ввиду, что размер и толщина крючка зависит не только от размера рыбы, которую собираетесь ловить, но и от используемойнасадки. Мотыль будет вытекать, если его насаживать на толстый крючок, а черви и растительные насадки, наоборот, плохо держаться на мелких и на тонких крючках.

Готовые оснастки обычно хранят на пластиковых мотовильцах. Начинать наматывать оснастку нужно с крючка. После рыбалки не следует наматывать на мотовильце леску туго – высыхая, она сжимается и может из-за этого деформироваться или повредить поплавок.

Лучше перед рыбалкой навязать по 3-4 однотипных оснасток, чтобы, запутав одну, не теряя времени, убрать ее и ловить запасной.

На мотовильце полезно водостойким маркером отметить вес (отгрузку) оснастки, диаметр «основы» и примерную дату изготовления оснастки (за 2-3 года леска стареет, и ее надо менять)

Запасные оснастки на рыбалке следует хранить так, чтобы они были защищены от солнца и дождя.

После того, как Вы разложили удилище и размотали соответствующую оснастку, зацепите крючок, за резиновое колечко внизу комля (лучше сделать из резины для штекерного амортизатора, она сравнительно долговечна).

Если вы собираетесь ловить длительное время на одном месте, используя прикормку, то перед прикармливанием необходимо с помощью глубомера определиться с рельефом дна, чтобы грамотно положить прикормку, и заодно установить рабочий спуск.

Если рельеф представлен очень пологим длинным свалом, то кормить в общем-то можно в любой точке. Но гораздо чаще мы имеет дело с довольно крутым свалом (крайний вариант – ступенька) с прилегающими к нему в верхней и нижней его части пологими участками. Сам свал «кормить» не имеет смысл – и рыба на нем не любит держаться, и прикормка все равно вниз скатиться. Прикормка должна оказаться в районе нижней и верхней границы свала, где рельеф выполаживается.

И надо понимать, что если вы, например, «семеркой» или даже «пятеркой» достаете нижнюю границу свала, а далее идут несколько метров ровного «стола», то не имеет смысл «кормить» дальше этот стол под более длинную палку – все равно рыба будет концентрироваться и лучше клевать в районе бровки.

При ловле донной рыбы очень важно правильно определить рабочий спуск – расстояние от подпаска до поплавка. Нередки случаи, когда даже очень опытные спортсмены-поплавочники на соревнованиях в течении довольно длительного времени вдруг переставали ловить и не понимали, в чем дело, пока с помощью глубомера не обнаруживали, что неправильно выставили глубину или потеряли ее в процессе ловли.

При ловле донной рыбы правильный рабочий спуск чаще всего определяется положением, когда подпасок находится в толще воды, а крючок с насадкой и 1-3 см поводка лежат на дне при ловле в стоячей воде. А при ловле на течениии - когда подпасок находится непосредственно вблизи дна, иногда (обычно в конце проводки) даже касаясь его.

Не всегда удается сразу точно выставить рабочий спуск. Например, дно бывает мягким, илистым, глубомер «тонет» в нем, и выставленная глубина в этом случае оказывается завышенной. Корректировать ее приходится уже во время ловли. Если, например, по состоянию насадки Вы понимаете, что не видите половины поклевок, а те, что заметны, происходят исключительно «на подъем», следует немного укоротить рабочий спуск, до тех пор, пока поклевки не станут чаще и заметней. Если же поклевки стали реже, лучше вернуть все, как было.

Если в стоячих водоемах при ловле махом определение рабочего спуска с помощью глубомера обычно не вызывает трудностей, то на более-менее сильном течении ошибиться легче – и при завышенном, и при заниженном спуске поплавок все равно будет тонуть ( в первом случае - под весом глубомера, во втором – при лежащем на дне глубомере, он будет затягиваться под воду течением).

Лучше в этом случае установить рабочий спуск без глубомера - при касании дна подпаском во время проводки поплавок будет притапливаться при нормальном спуске и сразу тонуть, если спуск завышен.

Но если течение сильное, оснастка тяжелая, а подпасок маленький, то поплавок не покажет контакт подпаска с дном. Вот тут-то и выручит передвижная оливка выше подпаска – сдвигаем ее до подпаска, и тогда-то уж поплавок точно покажет касание дна! Только перед ловлей не забудьте поднять ее вверх по леске обратно.

Чтобы не потерять в процессе ловли рабочий спуск (например, при замене оснастки) нужно водостойким маркером сделать в соответствующем месте пометку на удилище (после рыбалки, ее можно стереть спиртовым тампоном).

Во время ловли очень полезно время от времени «чувствовать дно», короткими шажками подтягивая оснастку ближе к берегу, чтобы подпасок лег на дно. Часто этот прием вызывает поклевку рыбы, поэтому, выполняя его, не забудьте сделать в конце контрольную подсечку.

Теперь, когда Вы более-менее определись с зоной ловли, можно приступит к прикармливанию.

Прикормка – важнейший аспект поплавочной ловли. Бывают случаи, когда ловля ведется без прикормки – например, ловля весной плотвы в малых реках, или ловля хариуса (там, где он еще остался). Но в большинстве случаев прикормка необходима, и грамотный её выбор и использованием могут увеличит улов во много раз. Задача прикормки – привлекая рыбу в зону ловли, создать здесь большую ее концентрацию и, удерживая рыбу, обеспечить стабильный клев в процессе ловли.

Прикормка состоит из множества компонентов, каждый из которых может сыграть важную роль на данном водоеме. Описание этих компонентов и принципов их взаимодействия займет много времени. Поэтому, чтобы не перегружать начинающих любителей информацией и мудреными терминами, остановимся на самых основных известных моментах.

1. Прикормка должна быть привлекательной для рыбы. В разное время рацион питание рыбы составляет различная пища (животная или растительная), разным видам рыб нравятся различные запахи и пр. – все это надо учитывать при выборе прикормки.

2. Прикормка должна быть свежей. Многие из компонентов прикормки, особенно содержащие растительные масла, подвержены окислению, в результате чего приобретают неприятный вкус и запах и не только не привлекают, но даже отпугивают рыбу от места ловли. Как можно постараться избежать этого:

- покупать прикормку в проверенном месте, где можно получить достоверную информацию о свежести прикормки;

- покупать дорогую прикормку известных фирм, в состав которой входят антиокислители, и где на упаковке указан срок годности (к сожалению, и это не всегда гарантирует приобретение свежих смесей);

- покупать базовую смесь, не содержащую быстро окисляющиеся компоненты, и самому добавлять их в нее при необходимости;

- готовить полностью прикормку самому из свежих компонентов.

3. Прикормка, привлекая рыбу, по возможности должна препятствовать быстрому её насыщению. На быстрых реках с глинистыми берегами (на Оке, например), прикормку часто смешивают с большим количеством глины и лепят шары. Течение медленно вымывает из глины частицы прикормки, рыба быстро не насыщается и не настораживается, т.к. выбирать корм из глины для нее привычно.

На водоемах, где течение не сильное, прикормка должна состоять из мелких фракций и быть достаточно рыхлой, чтобы шар прикормки, достигнув дна, через несколько минут разваливался, образуя привлекательное для рыбы облако мути, в которым ей тоже трудно быстро насытиться. Необходимая консистенция прикормки определяется наличием в ней связующих компонентов (грунта, овсяной муки…), а также влажностью прикормки. Переувлажненная прикормка лежит на дне комками, рыба ей быстро насыщаетс. Наоборот, слишком сухая - может, не достигнув дна, сместиться течением из зоны ловли или привлечь много мелочи.

4. Прикормка не должна быть для рыбы привлекательней насадки. Например, если на данном водоеме рыба в какое-то время переключилась на растительный корм, а Вы пытаетесь ее ловить на мотыля, прикармливая хлебом, то результат может быть отрицательным. Но это уже проблема не в прикормке, а скорее в неправильном выборе насадки.

5. Очень хорошо, если в прикормке, хотя бы в небольшом количестве содержаться элементы, которые используются в качестве насадки. Насадка в этом случае воспринимается рыбой, как привычный и желанный кормовой объект, и рыба берет на нее более решительно.

6. Желательно, чтобы прикормка не была сильно светлее дна в месте ловли. Сделать прикормку более темной проще всего, добавив в нее немного земли.

Приобретая опыт ловли ( а также наблюдая за другими рыболовами), Вы постепенно научитесь разбираться в тонкостях прикармливания и подберете наиболее успешные сочетания компонентов прикормки для наиболее посещаемых Вами водоемов.

Заброс оснастки при ловле маховой палкой обычно производится резким взмахом из-за спины «через голову». При ловле коротким (меньше 5м) махом, если позволяет ветер, можно использовать и маятниковый заброс, немного придерживая оснастку перед приводнением – в этом случае заброс получается плавным, тихим, что важно при ловле осторожной рыбы с небольшой глубины.

Управление оснасткой. Часто не требуется никакого управления оснастки после заброса - сиди, и жди, когда клюнет, если нет течения, или вынимай и забрасывай снова после каждой проводки на течении. Но даже в этом случае желательно держать контакт с поплавком – отрезок лески между ним и вершинкой не должен иметь провиса (важно для своевременной подсечки).

В других случаях рыбе больше нравится, когда осуществляется различное управление оснасткой. Если течения нет, чаще всего плавными короткими движениями подтягивают оснастку на себя, если течение – наоборот, немного ее придерживают. Насадка в этих случаях приподнимается над дном и после небольшого проплыва вновь опускается. После того, как поплавок в конце проводки покажет, что подпасок лег на дно, выполняют контрольную подсечку и перезабрасывают оснастку.

Подсечка и вываживание. Для подсечки не надо делать каких-то специальных резких движений, достаточно быстро поднять на метр вверх удилище – этого хватает, чтобы острый крючок засек рыбу.

Если Вы почувствовали, что рыба попалась крупная, не следует форсировать ее вываживание, просто держите палку поднятой (под углом около 60° к поверхности воды), ее амортизационные качества не позволят рыбе легко оборвать поводок. Затем, когда рыба устанет, удилище, выпрямляясь, само поднимет рыбу к поверхности, и Вам останется только аккуратно, не поднимая рыбу над водой, подвести ее к подсачеку. Лучше при этом, особенно если палка длинная, опустить комель пониже к земле или в воду, тогда рыбу проще, не кувыркая, подвести ближе к себе.

Принадлежности. При длительной ловле на одном месте взабродку, с лодки или с берега очень важно грамотно оборудовать место ловлинеобходимыми принадлежностями - удочки, садок, подсачек, коробки с насадкой, емкость с прикормкой, тряпка для вытирания рук должны быть удобно расположены. Для них должны быть установлены неоходимые подставки. Это не только повышает эфективность ловли, но и предотвращает поломку дорогих снастей.

Подсачек и садок должны быть достаточной длины, первый – чтобы взять рыбу подальше от себя, что надежней, второй – чтобы иметь возможность держать пойманную рыбу подальше от берега, где глубже, прохладнее и она дольше останется живой.

Из необходимых мелочей постарайтесь не забыть дома экстрактор для извлечения крючка изо рта рыбы (его удобно носить на шее на веревочке) и солнцезащитные очки.

blog comments powered by Disqus